Comenzamos el día madrugando y antes de las 9h ya estamos en la calle paseando. Lo primero que visitamos es la Torre de los Vientos que el día anterior la vimos ya casi de noche y no se apreciaba bien los detalles.
Es una curiosa construcción octogonal inserta en el Ágora Romana, en cada uno de los costados figura un personaje alado que representa a los principales dioses del viento, Bóreas, Cecias, Euro, Apeliotes, Noto, Libis, Céfiro, y Escirón.
La torre servía como estación meteorológica, tenía relojes de sol, hacía de veleta y como reloj hidráulico. Se levantó a finales del período helenístico, en torno al año 50 antes de nuestra era. Mide 13,85 metros de altura y está construida en mármol pentélico. El exterior es de estilo corintio. Su artífice fue el astrónomo de origen macedonio Andrónico de Cirro. Los comerciantes del Ágora podían saber la hora gracias a las indicaciones de los relojes de sol o bien de la clépsidra (reloj de agua) que permitía conocer la hora cuando estaba nublado o incluso de noche. Tras la época clásica, el edificio sirvió para distintos fines como baptisterio de una iglesia ortodoxa, y más tarde en los siglos XIII y XIV, se utilizó como campanario. Las últimas restauraciones datan de 2014-2016.
Bordeamos parte del Ágora Romana disfrutando de las excelentes vistas que tenemos de los distintos monumentos que hay alrededor como la Puerta de Medrese. Se trata de la antigua madraza, en su interior hay un patio y un árbol que se hizo famoso porque en él se ahorcaba a los ajusticiados durante la época de dominio turco. Fue construida en 1721 durante el régimen otomano, fue utilizado posteriormente como cárcel. Un Medrese es una escuela islámica.
Otros restos arqueológicos que hay dentro del Ágora Romana.
También tenemos mejores vistas de la Mezquita Fetiyé que estuvo cerrada al público desde los años sesenta pero en el 2017 se abrió por primera vez para una exposición fotográfica que recogía todas las obras de rehabilitación de monumentos históricos, llevada a cabo por el Eforato de Antigüedades de Atenas. La fecha de la fundación de la mezquita había sido asociada a la visita del sultán Mehmed II el Conquistador a Atenas en 1458, a quien debe su nombre ya que Fethiyé en turco quiere decir “conquistador”. Otros estudios más recientes datan su construcción en la segunda mitad del siglo XVII, entre 1668/1670. Como estaba junto al mercado de granos los atenienses la llamaban también, “mezquita del bazar de grano”. Tuvo varios usos, como prisión militar para la guarnición de la ciudad, de cuartel o de escuela pública en 1824. En 1890 fue utilizada por el ejército griego como almacén de harina y se adosaron a sus paredes los hornos de la panadería militar. Mantuvo esta última función hasta las primeras décadas del siglo XX que es cuando se derribaron las construcciones adosadas. Actualmente se encuentra dentro del Yacimiento Arqueológico del Ágora Romana y alberga antigüedades. Desde el 2017 es utilizado como espacio de exposiciones. Fue declarada Monumento Histórico, restaurada y rehabilitada por la Dirección de Restauración de Monumentos Bizantinos y Post bizantinos del Ministerio Griego de Cultura.
Ya va saliendo el sol y desde este punto se obtienen bonitas vistas del Acrópolis de Atenas.
La ciudad sigue dormida y somos las únicas paseantes por el Barrio de Plaka, aprovechamos para disfrutar de sus pintorescos rincones y sus murales.
Seguimos bordeando la otra mitad del Ágora Romana, desde cualquier punto es una preciosidad las vistas que ofrece y encima gratis.
Llegamos a la Puerta de Atenea Arquegetis, estaba dedicada a la diosa Atenea protectora de la ciudad de Atenas. Data del siglo XI a.C. mediante donaciones de Julio César y Augusto. La puerta monumental tiene cuatro columnas dóricas sobre un zócalo de mármol pentélico que soportan un amplio frontón. En la época de la dominación turca la Puerta de Atenea era punto de concentración de comerciantes y agricultores que llegaban a Atenas de los pueblos cercanos para el gran bazar anual, por esta razón se denominó también Puerta del Bazar.
Al lado del Ágora se encuentra la Biblioteca de Panteno, fue construida a principios del siglo I d.C., entre el 98/102 d.C., estaba dedicado a Atenea Arquígetida, al emperador Trajano, y a los atenienses. El edificio fue destruido durante el ataque de los bárbaros Hérulos en el año 267 d.C., mientras que parte de él quedó cubierto por la Muralla Tardorromana que se desarrolló en la zona del Ágora Antigua para proteger la ciudad. Además de biblioteca, el edificio también servía como lugar de culto de las Musas. Los restos que hoy día se ven se descubrieron en las excavaciones que se hicieron en 1935.
En lo alto de la colina se puede ver el Observatorio Nacional de Atenas y la ortodoxa Iglesia de Agia Marina.
Llegamos cerca de la Plaza Monasteraki donde podemos apreciar el edificio/mezquita convertido en el Museo de Cultura Griega Moderna.
Ya van abriendo las tiendas y poniéndose en funcionamiento la ciudad, pero sigue sin haber mucha gente todavía.
Continuamos por calle Adrianou para ver la "Estoa de Átalo", un pórtico helenístico del ágora de Atenas que alberga el Museo Arqueológico. Fue construido por Átalo II Filadelfio, durante su reinado en Pérgamo entre los años 159 a 138 a. C., fue un regalo a la polis de Atenas en agradecimiento a la educación por parte de Carnéades, que había recibido en ella antes de ser rey.
En 1948, el director Homer Thompson de las excavaciones del Ágora entre 1946/1967, propuso reconstruirla para que sirviera de museo y albergara los hallazgos arqueológicos. Fue reconstruida sobre los cimientos originales desde 1953/1956 por la "Escuela Americana de Estudios Clásicos de Atenas". En la antigüedad, el lugar era un centro comercial con distintas tiendas, pero también era lugar de reunión de los atenienses.
A lo largo de los años ha sido varias veces restaurado el edificio. Se encuentra junto a las vías del tren del metro de Atenas.
Por la misma calle y a mano derecha se encuentra la "Estoa Pecile" o "Pórtico Pintado". Construido en el siglo V a. C., fue uno de los sitios más famosos de la antigua Atenas gracias a las pinturas y el botín de guerra. Aquí fue donde Zenón de Citio desarrolló lo que con el tiempo pasaría a ser conocido como el estoicismo que deriva su nombre de la palabra griega "Stoa" que se articuló por primera vez aquí. El "Estoa Pecile" se mantuvo en buenas condiciones durante más de seis siglos pero sufrió daños cuando Atenas fue saqueada por los hérulos en el 267 d. C., aunque solo saquearon objetos que se podían coger con facilidad. Un gobernador romano retiró las pinturas poco antes del 396 d.C., se cree que la "Estoa" sobrevivió durante otros 50/100 años más antes de ser demolida y dar paso a la muralla de la ciudad. Fue decorado con pinturas poco después de su construcción, de ahí su nombre de "Pecile (pintado)".
Al fondo se puede ver parte del "Templo de Hefestión" que honra a los dioses Hefesto y Atenea. Construido en el siglo V a.C., presenta un diseño dórico y frisos mitológicos con una estructura de mármol. Ha sido iglesia y escenario de eventos históricos. Se caracteriza por sus columnas dóricas igual que las del Partenón y frisos representando batallas mitológicas importantes de los antiguos griegos. En el año 449 a.C., durante el reinado de Pericles se inició la construcción del templo. Pericles es conocido por "inventar" la primera democracia del mundo. El edificio ha tenido varios usos, desde templo griego hasta iglesia cristiana dedicada a San Jorge Akamas en el siglo VII d.C. También fue escenario de la primera exposición nacional de hallazgos arqueológicos tras la declaración de Independencia de Grecia en 1834, mostrando así la importancia cultural y patrimonial del lugar. Es una de las atracciones turísticas más visitadas de Atenas y de Grecia en general, además es el templo mejor conservado de toda Grecia.
Llegamos a la Iglesia de los Santos Arcángeles del siglo XI, sufrió varias modificaciones en el siglo XIX hasta el punto de que solo la cúpula permaneció bizantina. Los cimientos y las partes inferiores de sus muros permanecieron intactos, y en base a ciertos hallazgos en 1960 se restauró a su forma original. Es un simple cruciforme de cuatro columnas inscrito con un nártex, ejemplo típico de una iglesia ateniense bizantina del período. Su característica principal es la típica cúpula ateniense, con arcos de mármol y columnatas en las esquinas y mampostería bizantina en el exterior.
Esta ciudad es un museo al aire libre lleno de contrastes, es una ciudad para disfrutarla andando tranquilamente o te perderás toda la esencia que tiene. Le tienes que dedicar 2/3 días como mínimo y aún así te dejarás muchas cosas en el tintero, pero con estos días podrás captar su esencia y ver lo más emblemático.
Junto a la Plaza Anargiron en el Barrio de Psyrri, (uno de los más antiguos de la ciudad), se encuentra esta pequeña iglesia ortodoxa cuyo nombre e información desconozco, no he podido encontrar nada al respecto sobre ella. Entramos a verla por dentro, es pequeña pero bonita.
Lo del arte callejero de esta ciudad es impresionante, se les ha ido de los manos, jajajajaja, hay cientos de ellos por todas partes. Muchos son muy bonitos pero lo de los graffitis pintados en todas las fachadas de las casas que no están abandonadas ya me parece vandalismo puro, el alcalde tendría que poner solución a esto porque ya parece el Bronx, jajaja y mira que a mi me encanta pero también pintar por pintar no me parece bien.
Frente a la anterior iglesia que no conocía su nombre se encuentra la Iglesia de los Santos No Mercenarios de Psyrri del siglo XI. Durante la revolución griega, aquí fue enterrado Panagiotis Ktenas, comandante de la Acrópolis. Los literatos Alexandros Papadiamantis y Alexandros Moraitinis solían visitar este lugar, de echo aquí está la celda donde Papadiamantis permaneció un tiempo. También ejerció como diácono el santo Nectario de Egina. De la fase inicial de la iglesia se conservan la mayor parte de la cúpula, las tres bóvedas de cañón del crucero y los arcos del altar.
Continuamos por la calle Ag. Anargiron, una de las calles más emblemáticas del barrio que va a dar a la Psyrri Square.
Mires donde mires continuas viendo murales a diestro y siniestro, creo que no he visto tanto mural y graffiti en otra ciudad del mundo como aquí, la cámara me echa humo porque soy tan aficionada a esto que no puedo parar de fotografiar, unos me parecen bonitos, otros alucinantes, otros extravagantes, otros surrealistas, otros originales, jajajaja.
Hacemos un alto en el camino para desayunar en la pastelería "To Koulouri of Psirri", la bollería estaba muy rica y era grande, los cafés muy buenos también, nos pusieron una botella de agua de cristal fresquita gratis, el precio de todo fue 12 euros. Compramos tres bollos más y un pan de aceitunas para comerlo más tarde por 2,70 euros.
Si los graffitis o murales me tienen loca, no os digo nada con las decoraciones de las tiendas, más de lo mismo, se lo curran hasta decir basta. Una de las más famosas es la pastelería francesa "Little Kook" que cambia su decorado según cada festividad o fecha clave del año, en este caso estaban poniendo los adornos de Navidad.
Parte de la calle se visten de Navidad haciendo de sí misma una atracción turística.
Continuamos hasta la Iglesia Angios Dimitrios Psyrri. La Iglesia fue fundada en 1845 durante el reinado de Othon, Príncipe de la Casa Real Bávara de Wittelsbach. Durante un tiempo se utilizó como catedral, antes de ser nombrada "Agia Irini". Esta iglesia fue un apoyo moral y financiero para los refugiados del desastre de Asia Menor de 1922, brindándoles su hospitalidad durante un largo periodo de tiempo.
El Barrio Psyrri antiguamente era un barrio problemático lleno de maleantes pero con los años ha recuperado vida y se ha convertido en el barrio de moda de Atenas. Pasear por sus calles es toda una vivencia, verás arte callejero en todos los rincones, disfrutarás de locales llenos de ambientes, tiendas muy originales en las que se vende de todo, este barrio no te dejará indiferente.
Y llegamos al Mercado Central Varvakeios Agora, situado en el corazón de Atenas. El mercado público se construyó en 1878 y se inauguró en 1886. Aquí se puede vivir la esencia de los mercaderes y disfrutar de sus pescados, verduras, carne, especias, etc. Hay carnicerías abiertas desde 1970 o incluso antes. Es un lugar curioso de ver y disfrutar de su ambiente tradicional.
Salimos del mercado y seguimos nuestro paseo. Este edificio corresponde al moderno Banco Nacional de Grecia.
Al lado se encuentra el antiguo edificio del Banco Nacional de Grecia que fue fundado en 1841 como banco comercial, siendo el banco más antiguo de Grecia. NBG disfrutó del derecho de emitir billetes y moneda hasta el establecimiento del Banco de Grecia en 1928 aunque no fuera un banco estatal. Perdió su estatus pasando a ser propiedad del estado durante la Primera Guerra Mundial, cuando el banco rehusó financiar nuevo equipamiento militar para el gobierno griego. Ha estado cotizando en la bolsa de Atenas desde la fundación de la misma en 1880. Desde octubre de 1999, el banco cotiza en la bolsa de Nueva York.
El antiguo banco se encuentra en la Plaza Kotziá que oficialmente es la Plaza de la Resistencia Nacional desde 1977, aunque los atenienses la siguen llamando Plaza Kotziá. La plaza está rodeada de varios edificios de arquitectura neoclásica del siglo XIX, como el Ayuntamiento de Atenas y la sede histórica del Banco Nacional de Grecia. La plaza fue construida en 1874. Inicialmente recibió el nombre de Plaza Luis en honor a Luis I de Baviera, padre del primer rey de Grecia Otón. En la década de los sesenta, la plaza fue renombrada Plaza Kotzia en homenaje al alcalde de la ciudad Konstantinos Kotzias que también fue esgrimista, diputado y ministro.
En la misma plaza se puede ver unos restos arqueológicos de la Antigua Grecia descubiertos entre 1985/1988, tras las obras para hacer un parking subterráneo bajo la plaza. Los restos pertenecen a una carretera, un conjunto de tumbas, los cimientos de un edificio, restos de la muralla Temístocles como partes importantes del antemural y del foso. Se puede ver muy bien desde el exterior.
En la Plaza Klauthmonos hay una escultura gigante de 1989 que conmemora la conciliación ciudadana. La plaza ha sido punto central para reuniones políticas y manifestaciones públicas desde el siglo XIX, también conocida como la Plaza de los Lamentos.
Este es el edificio de la Universidad Nacional y Capodistriaca de Atenas. Fundada en 1837 por encargo de Otón I de Grecia, antiguamente estaba situada junto al Acrópolis, y no fue hasta 1843 cuando se trasladó a su ubicación actual. Tiene un magnífico friso en el que se ve a Otón rodeado de musas. Hoy día alberga la Facultad de Filosofía y Letras. Es considerado uno de los tres edificios neoclásicos más importantes de la capital griega.
Una de las varias estatuas que rodean el edificio.
Al lado se encuentra la Biblioteca Nacional de Grecia, un precioso edificio neoclásico realizado totalmente en mármol, otra joya de la capital. Fue fundada en el año 1832 y forma parte de trilogía neoclásica ubicadas en la calle Panepistimiou, junto con la Academia y la Universidad de Atenas.
Lo más llamativo del exterior es su impresionante escalinata doble que te da acceso al edificio. En su interior cuenta con una gran colección de alrededor de 4.500 manuscritos antiguos, pergaminos con más de 1400 años de antigüedad, tiene una colección de más de 3 millones de libros entre los que destaca obras de autores griegos como Homero, Platón y Aristóteles, y es una de las bibliotecas más grandes de Grecia. También tiene mapas, atlas, archivos de la Guerra de la Independencia de 1821, partituras de música bizantina, algunos fragmentos de los evangelios de san Mateo que pertenecieron a una Biblia del siglo VI y una primera edición de las epopeyas e himnos del escritor Homero.
Delante de la escalinata se puede ver la estatua del arquitecto danés Theophil Freiherr von Hansen.
Al lado de la biblioteca y de la Universidad, se encuentra la Academia de Atenas, edificios que conforman la triada de arquitectura neoclásica y situados en el Barrio de Kolonaki. La academia fue construida entre 1859/1885 y ejerce una conexión con la tradición del pasado, ya que pese a ser una construcción basada en el antiguo orden jónico, mezcla sus decoraciones con toques armónicos, aportando al edificio una imagen de modernidad.
La entrada está custodiada desde 1885 por las estatuas de los filósofos Platón y Aristóteles, detrás están las estatua de Atenea y Apolo. También verás unos preciosos postes de luz o farolas hechos de mármol, en cuya bases está esculpida la Cabeza de los Días, o Anciano de Días, y en sus esquinas unos búhos con las alas abiertas.
Platón, era un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles con el que compartió unos 20 años de amistad. En el 387 a. C. fundó la Academia de Atenas, institución que continuaría a lo largo de más de 900 años. Desarrolló sus doctrinas filosóficas mediante mitos y alegorías. De Platón salen los conceptos de “amor platónico” y "sólidos platónicos". Su nombre verdadero fue Aristocles, el apodo de Platón se lo puso su profesor de gimnasia que traducido dice algo así como "aquel que tiene anchas espaldas". Aristóteles, también filósofo, polímata y científico griego, es considerado junto con Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios. Fue discípulo de Platón y de otros pensadores, poco después de la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas para ser el maestro de Alejandro Magno en el Reino de Macedonia durante casi cinco años. En la última etapa de su vida, fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Aristóteles escribió cerca de 200 obras, de las cuales solo se han conservado 31
.
En dos columnas altas se pueden ver las estatuas de Atenea y Apolo. La estatua de la diosa Atenea fue realizada en el siglo XIX y se alza sobre una columna jónica de 10 metros de altura. Está realizada en mármol y la lanza y el escudo en latón. En el lado contrario se encuentra la estatua de Apolo, uno de los doce dioses olímpicos. Es el Dios de la muerte súbita, de las plagas y enfermedades, de la curación y de la protección contra las fuerzas malignas. También el Dios de la belleza, de la perfección, de la armonía, del equilibrio y de la razón, el iniciador de los jóvenes en el mundo de los adultos, estaba conectado a la naturaleza, a las hierbas y a los rebaños, y es protector de los pastores, marineros y arqueros, madre mía, no le faltan títulos, los tiene todos, jajajaja.
El frontón de la entrada está decorado con una representación del nacimiento de Atenea, mientras que los otros ocho frontones tienen esculturas de terracota de esta diosa como patrona de la agricultura, de la pequeña industria, de las ciencias y de la construcción naval.
Los edificios se encuentra frente a Korai Square.
Entramos a ver la Academia por dentro con acceso gratuito. En el dintel de la entrada podrás ver un grabado en oro, el Salón del Este es el más llamativo ya que su techo está decorado con maravillosos paneles, además alberga las bibliotecas y las colecciones de arte de la Academia.
Nos sentamos en los alrededores a descansar un rato aprovechando el estupendo día primaveral y casi veraniego que nos está haciendo para ser mediados de noviembre.
Después del descanso continuamos el paseo hasta la Catedral Católica Romana de San Dionisio Areopagita. Su construcción comenzó en 1849 y terminándose en 1865. Su exterior es de estilo neorrenacentista del siglo XIX. Los arquitectos se inspiraron en la arquitectura medieval europea incorporando elementos del arte bizantino que predominaba en Grecia. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de refugio para muchos atenienses. La primera foto pertenece a un centro médico contiguo a la catedral.
Al rato volvimos a parar a tomar unos bollos que compramos en la cafetería/pastelería "To Koyaoypi Toy WyPPH".
El Museo de Historia Nacional está situado en el antiguo edificio del Parlamento desde 1960. Fue fundado en 1884 por la Sociedad Histórica y Etnológica de Grecia. La Sociedad Histórica es una entidad jurídica de derecho privado y su objetivo es reunir, conservar y promover objetos y testimonios que arrojen luz sobre la historia del helenismo moderno. Cuando iba a comenzar la Segunda Guerra Mundial y como medida de precaución, los objetos fueron escondidos en los sótanos de la Universidad Politécnica y en lugares privados para que no fueran saqueados. El Palacio del Antiguo Parlamento de estilo neoclásico, fue fundado en 1858 por la reina Amalia y construido para albergar el Parlamento y el Senado. Tras la expulsión del rey Otón y después de las elecciones de 1862, el Senado fue abolido. En 1935, el Parlamento griego se trasladó al Antiguo Palacio Real de la Plaza Sintagma, donde continua desde entonces.
En los jardines del museo se puede ver la estatua ecuestre de Theodoros Kolokotronis Mounted, comandante en jefe de la revolución de 1821. Fue realizada en 1900 en París y se inauguró en su ubicación actual en 1904.
En los jardines laterales junto a la antigua Biblioteca Benakeios se puede ver esta estatua, creo que es de un ministro de la época. La estatua está rodeada de naranjos.
A dos calles se encuentra la Santa Iglesia de San Jorge de Karykis, ubicada en la pequeña plaza del mismo nombre. Se fundó en el siglo XI y perteneció a la conocida familia ateniense de los Karitsis o Karikis. Durante la Revolución griega de 1821 sufrió importantes daños quedando prácticamente en ruinas. La iglesia fue reconstruida en el período 1845/1849, de estilo ligeramente menos bizantino y con menos influencias occidentales. El exterior de la iglesia cuenta con una cúpula y destaca su puerta central de mármol gris que está coronada por el llamativo campanario blanco.
Entramos a verla ya que se encontraba abierta, en su interior no había nadie, el acceso es gratuito. Se puede contemplar el templón de madera tallada de 1895 y el trono del obispo de 1901.
La cúpula está adornada por el Cristo Pantokrator que lleva la inscripción del mismo nombre.
Otras imágenes del interior de la iglesia ortodoxa.
Una tienda la mar de curiosa, donde se ve más los letreros con el nombre y características del producto que vende que el mismo artículo en cuestión.
Más graffitis que inundan la ciudad de Atenas, es un estallido de color por todos los sitios, jajaja.
Y llegamos al lugar más importante de Atenas, la Plaza Syntagma, también conocida como Plaza de la Constitución por haber sido el lugar en el que el pueblo alzó su voz el 3 de septiembre de 1843 para ordenar al Rey Otón que aceptara la redacción de una constitución, vaya ajetreo que hay en esta plaza constantemente. La plaza se ha convertido en un núcleo importante de la ciudad a la hora de celebrar manifestaciones, festividades o conciertos.
En la plaza se puede ver esta escultura de un luchador cuando va a empezar la pelea.
La plaza está rodeada de altos árboles para dar sombra en los días calurosos y una pequeña fuente redonda con varios chorros de agua.
Desde la escalinata que precede al bonito edificio del Parlamento, se obtienen bonitas panorámicas de los alrededores y del edificio en sí.
A los pies del Parlamento se encuentra la "Tumba del Soldado Desconocido" que está custodiada día y noche por los "Evzoni", dos guardias vestidos con un curioso uniforme tradicional.
A cada hora y durante todos los días, es posible asistir al peculiar cambio de guardia que se celebra aquí, siendo el más importante el de los domingos a las 10 u 11h de la mañana, no lo recuerdo bien
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Aquí se puede ver a un policía controlando el edificio del Parlamento.
El Jardín Nacional se encuentra junto al Parlamento de Atenas. Antiguamente era conocido como el Jardín Real, fue encargado en 1838 por la reina del rey Otón, Amalia.
El parque cuenta con arroyos artificiales, estanques para patos, estatuas, pérgolas, y un Museo Botánico entre otras cosas. Ideal refugio para huir del ajetreo que hay en la ciudad y desconectar, poder pasear por sus jardines te llevará a ver lugares bonitos y tranquilos como éstos.
Sus estanques están llenos de cientos de tortugas.
Y exagerados nidos de las Cotorras Argentinas, o Perico Monje que habitan en muchas ciudades del mundo, aquí en Móstoles-Madrid, hay ciento de ellas por todos los parques 
Incluso podrás visitar un mini zoo de acceso gratuito también donde verás cabras, conejos, iguanas, pavos reales y hasta osos, nosotras no los vimos todos.
Detrás del parque se encuentra la Mansión de Máximos, un edificio de 1921 que ha sido el despacho de todos los primeros ministros griegos desde 1982. Hoy día es la residencia oficial del Primer Ministro griego. En el 2021 fue remodelada para acoger a los mandatarios de distintos países en su visita a Grecia.
En los alrededores se puede ver a algunos policías en aptitud relajada más que vigilando
La naturaleza del Jardín Nacional sigue su curso y se engulle la verja que lo rodea
Al lado y en la misma acera se encuentra el Palacio Presidencial, residencia oficial del presidente de Grecia. Anteriormente sirvió como Palacio Real hasta la abolición de la monarquía por referéndum en 1974. El edificio comenzó a construirse en 1891 y fue terminado en 1897. En la Nochebuena de 1909, un incendio destruyó gran parte del Antiguo Palacio Real y el Palacio del Príncipe se empleó temporalmente como residencia de la familia real. Tras el asesinato de Jorge I en 1913 y el ascenso de Constantino al trono, el Palacio del Príncipe Heredero se convirtió finalmente en la principal residencia real del Rey de los Helenos.
Tuvimos la suerte de ver el cambio de guardia en primerísima fila que se celebra delante del Palacio Presidencial, es todo un espectáculo digno de ver y lo concentrados que van según cuentan los guías de Atenas, vestían y marchaban de esa forma porque el Rey Ottón I de Grecia quería tener una guardia de caballos, y como no lo pudo conseguir, tuvo la idea de convertir a su guardia real "En caballos", no sé ni que opinar al respecto
Los Evzones son un cuerpo creado en 1867 que con los años se transformó en guardia real y en guardia presidencial. El nombre Evzón significa "El bien acinturado", asociado a las buenas formas del cuerpo y la vestimenta
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Aparte de su “Prehistoria” como Kleftos y luego como armada en la Revolución de Grecia, también participaron en la guerra contra los turcos, la Guerra de los Balcanes, Primera Guerra Mundial, Guerra de Asia Menor y Segunda Guerra Mundial. Actualmente los Evzones son jóvenes que realizan el servicio militar obligatorio y son elegidos de entre todos los conscriptos, tanto por su comportamiento moral superior, como también por sus características físicas y habilidades sobre el promedio, cumpliendo principalmente funciones protocolares. Puedes verlos muy cerca pero nunca pasar de la raya blanca pintada en el suelo, hay militares alrededor para controrlar que nadie la cruce, al rato se pararon unos viandantes a verlo junto a nosotras.
Lo más llamativo de su vestuario son los "Tsarouchia", zapatos que representan los tiempos de la revolución y destaca en su diseño la herradura en la suela. Con esta herradura los antiguos Kleftos dejaban marcas en el suelo para que quienes los persiguieran pensaran que iban a caballo. En la punta lleva unos clavos que les permitían escapar con facilidad por las montañas, y lo más curioso es el pompón en la punta que supuestamente escondía una cuchilla para defenderse de sus adversarios en las peleas.
Estando allí oímos unos gritos y era una señora que no sé que decía pero la policía se la llevó de allí.
Entre el Zappeion Garden y National Garden se encuentra la estatua ecuestre del famoso comandante George Karaiskakis, la estatua con el caballo levantando las dos patas delanteras, indica que el jinete murió en combate. En 1827 durante una batalla, recibió una herida mortal en el estómago aunque algunas fuentes afirman que fue asesinado por Mavrokordatos, pero la gran mayoría de los estudiosos creen que los turcos le dispararon, fue enterrado posteriormente en Salamina. George fue una de las figuras más destacadas de la Guerra de la Independencia griega y ha desempeñado un papel importante en la liberación de la ciudad de Atenas del ejército otomano en 1827. También ha participado en batallas en Grecia central y el Peloponeso. George Karaiskakis es considerado uno de los grandes héroes nacionales del país. La estatua de Karaiskakis juega un papel importante en las celebraciones del Día de la Independencia de Grecia. Cada año, la gente se reúne alrededor de la estatua para rendirle homenaje a él y a todos los que lucharon por la independencia de Grecia.
La obra más famosa del escultor Filippotis es "El hombre que rompe la madera" de 1908. La estatua de mármol se colocó primero en la plaza situada frente a la Iglesia de la Santísima Trinidad de Atenas, junto al Jardín Nacional. En 1958 fue trasladada a su ubicación actual justo fuera de los límites del jardín y frente al Estadio Panatenaico.
Frente al estadio y al lado del Parque Zapeion, está situada la estatua de Discóbolo o lanzador de disco. La obra representa la armonía del cuerpo y el movimiento de un joven atleta. Es bastante conocida entre los atenienses y turistas, ha ganado el premio de oro de escultura en los Juegos Olímpicos de París de 1924.
Y nos encontramos ante el Estadio Panatenaico, el más antiguo del mundo y que grabó en piedra la antigua tradición de la competencia deportiva. Más de 50.000 personas llenaron las gradas de mármol del estadio en los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896.
El primer estadio que se construyó en el mismo lugar fue edificado en madera en el año 330 a.C., para la celebración de las competiciones deportivas que se realizaban durante las Panateneas. Las Panateneas eran celebraciones religiosas que tenían lugar anualmente. En las celebraciones se rendía culto a la diosa Atenea mediante diferentes competiciones entre las que se encontraban la hípica, el atletismo, la lucha, las carreras de cuádrigas, las musicales o de belleza.
No recuerdo cuanto nos costó el precio de la entrada, creo que unos 10 euros, entramos mi hermana y yo, Carmen se quedó fuera con mi madre. Es impresionante estar paseando por las gradas donde siglos atrás se celebraban competiciones aquí.
Desde las gradas se obtienen excelentes vistas al Acrópolis y la ciudad de Atenas.
El estadio fue renovado por segunda vez en 1895 para los Juegos Olímpicos de 1896, con financiamiento proporcionado para su finalización por el benefactor griego George Averoff.
El estadio ha sido utilizado para honrar el regreso victorioso de los atletas griegos, sobre todo la selección de fútbol de Grecia después de su victoria en la Eurocopa 2004, y la ceremonia de inauguración de los Campeonato Mundial de Atletismo de 1997. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el Estadio Panathinaiko fue sede de la competencia de tiro con arco, y la final del maratón. En la pista se pueden ver dos estatuas de doble cabeza, la de esta foto dicen que representa por un lado la imagen de Hermes y por el otro la de Apolo.
Nos introducimos por la "Cueva de los Destinos", un túnel que te lleva hasta los vestuarios de los atletas y un museo llamado "Recuerdos de los Juegos Olímpicos" con fotografías, premios y antorchas de los atletas usadas en los distintos años anteriores.
Desde aquí sale la antorcha encendida con destino de la nueva sede de los Juegos Olímpicos. Se pueden ver antorchas muy originales con el cuadro correspondiente al país donde se celebró y el año.
Salimos por el mismo túnel que entramos.
No hicimos ninguna carrera pero si nos subimos al pódium para sentirnos como unas auténticas ganadoras, yo saltando de alegría por haber quedado la primera pero mi cara es más de susto que de ganadora, jajajaja.
Monolitos de mármol con información de las distintas olimpiadas, comité, fundador, ciudades donde se celebró, jugadores, etc.
La visita ha durado casi una hora, nos despedimos con esta panorámica de las gradas.
Delante del estadio se encuentra la estatua de George M. Averoff , hombre de negocios y filántropo griego. Es conocido por fundar durante toda su vida escuelas en Egipto y Grecia. Financió la restauración del "Estadio Panathinaiko" para los Juegos Olímpicos de Atenas 1896 a petición del príncipe Constantino. Perteneció al comité de recepción para los participantes a los Juegos Olímpicos. En gratitud por sus contribuciones, se le construyó esta estatua en su honor.
Precioso edificio que se encuentra entre el Jardín Nacional y Záppeion Garden y pertenece al Palacio de Congresos. Construido en estilo neoclásico, se utiliza para eventos, reuniones y congresos. El palacio fue construido entre 1874/1888, gracias a la generosidad de Evangelis Zappas, filántropo griego que vivía en Rumania y el nombre del palacio, "Záppeion" como los jardines donde se ubica, es un homenaje a él. Fue construido para la celebración durante los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896. En sus inicios sirvió como sede para las competencias de esgrima, y desde entonces ha sido un lugar histórico y simbólico para el movimiento olímpico. También se ha usado como hospital durante las guerras, como albergue para refugiados, como sede parlamentaria e incluso como plató de rodaje para películas y series de televisión.
Son ya las 16h y el sol va cayendo mientras llegamos al Templo de Zeus Olímpico, también llamado Olimpeion por los griegos, fue el templo más grande de toda Grecia durante las épocas helenística y romana. Se trataba de una impresionante construcción realizada en mármol del monte Pentélico, que contaba con 104 columnas corintias que medían 17 metros de altura, de las que hoy sólo se mantienen en pie 15 de ellas.
La construcción del templo comenzó en el siglo VI a.C. aunque no se vería terminado hasta el año 174 d.C., de ahí que lo llamen la obra interminable, vamos como la Sagrada Familia en España
Cuando finalizó su construcción, el emperador Adriano ordenó construir una estatua de oro y marfil con la imagen de Zeus y otra de sí mismo para que se colocaran dentro del templo. Era utilizado como lugar de culto a la diosa Zeus, también se utilizada para almacenar ofrendas votivas al dios.
Un terremoto producido en la Edad Media destruyó el templo, tiene pinta de haber sido una auténtica maravilla. El templo se encuentra en una gran explanada, nosotras no entramos porque desde la verja se ve bastante bien el templo.
Enfrente se encuentra la estatua de Lord Byron, famoso por su apoyo al movimiento revolucionario de 1820. Fue un poeta romántico de Gran Bretaña de principios del siglo XIX. Era conocido por su poesía, pero también por su estilo de vida aventurero, viajó extensamente por Europa, incluyendo una estancia de siete años en Italia. Cuando estalló la Guerra de Independencia griega contra el Imperio Otomano, Byron se unió a la lucha por la libertad de Grecia, tenía una verdadera vocación por la libertad de este país y luchó hasta su trágica muerte tras su participación en los asedios de Missolonghi.
En el mismo lugar se encuentra el Arco de Adriano con sus 18 metros de altura. Construido en el año 131 d.C. en mármol pentélico, sirvió como línea divisoria "simbólica" entre la ciudad, antes y después del reinado del emperador romano Adriano. Adriano era un enamorado de la cultura griega y por ello financió la construcción de varias partes de la ciudad, como este arco. Como se puede apreciar en las fotos, el arco es independiente a la muralla y eso se debe a que no querían que formara parte de ella. A través del arco se puede ver parte del Acrópolis de Atenas, es gratuito ya que se encuentra en plena calle, por una de las avenidas con más tráfico de Atenas, lo veo demasiado desprotegido y demasiado cerca de la calzada, un accidente de coche y se la lleva por delante
Cruzamos la avenida y nos adentramos de nuevo en el Barrio de Plaka donde se encuentra estos restos arqueológicos denominados "Estoa Romana" que formaban parte del peristilo o atrio. Parece ser que en este lugar había una basílica paleocristiana, y que a su vez podía haber sido construida en un antiguo templo dedicado a Artemisa. En la antigüedad, también estaban cerca los baños de Andriano y posiblemente los de Prytanion. Se encuentra ubicado en una pequeña placita rodeado de jardines.
En la misma plaza se encuentra la Santa Iglesia de Santa Catalina, una pequeña iglesia bizantina que contiene los restos sagrados de los santos San Polidoro de Chipre, San Atanasio de Persia y San Trifóny que fueron traídos por uno de los sarcedotes visitantes en 1922. Se construyó en el siglo XI en el lugar donde antes había un templo dedicado a la diosa Artemisa, la "Estoa Romana" que antes os mencioné. Originalmente estaba dedicada a San Teodoro. En 1767, la propiedad pasó a manos de los Metochi del Monasterio de Agia Ekaterini en el Sinaí (Egipto), y en ese momento se volvió a dedicar a Santa Catalina de Alejandría, que fue martirizada a principios del siglo IV a la edad de 18 años. El templo sufrió daños durante la Guerra de Independencia de Grecia que más tarde se repararon tras la victoria griega, a lo largo de los años tuvo varias renovaciones, la más recientemente en 1927. Los sacerdotes del Sinaí cuando vinieron, plantaron palmeras alrededor de la iglesia creando un ambiente tranquilo y con sombra para los visitantes. No entramos a visitarla por dentro, no se si estaba abierta o no, pero sí estaba en obras.
Volvemos a pasar por "el callejón de los ojos", como yo lo bauticé el día anterior (ver etapa anterior).
Nos encontramos ante la Catedral de la Asunción de Santa María, por donde pasamos la noche anterior y que no pudimos visitar por las horas que eran. Como os comenté en la anterior etapa, es la iglesia más grande de Atenas y donde se casaron en 1962 nuestros reyes de España, D. Juan Carlos y Dña. Sofía. Esta vez si pudimos visitarla por dentro, el acceso es gratuito, aunque ahora he leído que cobran 3 euros por entrar
La catedral del siglo XIX tiene una imponente arquitectura de estilo grecobizantino y neoclásico, en su interior se pueden ver impresionantes frescos de estilo bizantino, una pena que lo tengan todo tan oscuro estas iglesias ortodoxas, aparte que tampoco soy una gran especialista en fotos interiores y sale lo que sale, jajajaja.
El templo fue construido con material procedente de setenta y dos iglesias derruidas nada menos, se comenzó a levantar en la Navidad del año 1842 después de que el rey Otón I de Grecia colocara la primera piedra y se terminó en 1862, nada menos que 20 años después en su interior alberga las tumbas de dos santos, Santa Filotea de Atenas que es la patrona de la ciudad, y Gregorio V de Constantinopla, patriarca ecuménico de la ciudad turca. Sufrió grandes daños tras el terremoto de 1999, ha tenido varias remodelaciones desde entonces.
El 18 de septiembre de 1964, contrajo matrimonio el entonces rey Constantino II de Grecia, con la princesa danesa, Ana María. Asistieron representantes de todas la casas reales europeas y árabes. Fue la única boda de un Rey de Grecia celebrada en la Catedral.
En la misma plaza donde se encuentra la catedral, muy pegada a esta se sitúa la pequeña Iglesia de Agios Eleftherios de Atenas. Una capilla bizantina construida entre los siglos XIII/XV. En sus muros exteriores se aprecian elementos de diferentes épocas, desde la Antigüedad hasta la Edad Media. Está construida sobre las ruinas de un antiguo templo dedicado a Eileithyia, patrona de los nacimientos y consagrada a San Eleuterio y a la Virgen María. Se la conoce como la “Pequeña Catedral”, ya que se la considera uno de los templos más pequeños de Atenas, de hecho fue la primera catedral de Atenas.
Su interior es bastante modesto pero bonito de ver.
Frente a la catedral se puede ver una estatua de Damasco, Arzobispo de Atenas y toda Grecia.
En la Plaza Kapnikaréa se encuentra la Iglesia Panagía Kapnikaréa que data del siglo XI/XII. Esta pequeña y bonita iglesia bizantina, en la actualidad pertenece a la Universidad de Atenas.
Son las 17:30h y después de tanto paseo vamos a recuperar fuerzas en esta pastelería, tomamos tres cafés y un zumo, todo por 7,50 euros. Después entramos a un supermercado a comprar plátanos, agua y leche, todo por 1,75 euros.
Tras el breve descanso nos ponemos en marcha y seguimos paseando, ya sin rumbo fijo, vamos callejeando sin más y disfrutando del arte callejero.
Se empieza a ver bastante ambiente en los restaurantes y tiendas de los alrededores, los edificios iluminados son muy bonitos.
Llegamos hasta la Plaza Monastiraki desde donde se divisa el Acrópolis iluminado, mira que me está gustando esta ciudad, la veo fascinante en todos los sentidos.
Continuamos nuestro paseo, ahora vamos a ir buscando un lugar para cenar, mientras elegimos uno, sigo con mi book de fotos de graffitis
Las tiendas como os he comentado antes, también me parecen preciosas y muy variopintas, y los bares y restaurantes lo mismo.
Pasamos por delante de la pastelería francesa "Little Kook" donde seguían poniendo la decoración navideña, anda que no tienen curro en esta pastelería, sobre todo los montadores y la persona de la limpieza, no querría ser una de ellas
Fuimos a cenar a un restaurante muy chulo donde comimos muy bien y barato.
Comimos sardinas, pulpo, carne en salsa, pan y agua gratis que nos pusieron, nos invitaron al postre, todo por 33 euros.
Nos vamos dirección al alojamiento con estas vistas del Acrópolis iluminado.
En el escaparate de una joyería vimos a este intruso
Ya son las 22h cuando llegamos al apartamento, una ducha ya que llevamos 12h en la calle.
